Los fiordos del este

Podríamos decir que la jornada del 24 de abril ganamos un día a cambio de saltarnos las excursiones hacía los fiordos del este. Recorrimos los fiordos del este, sí, pero no recorrimos ninguno. En cambio realizamos un trayecto de más de 400 km ese día y terminamos la jornada cerca de Höfn, en el sur de la isla. Pero vayamos por partes.

Aunque ahora en la foto parezca una catarata bastante espectacular, Ytri es una más entre tantas cataratas en Islandia y tanto es así que algunos miembros del grupo prefirieron quedarse dentro de la autocaravana.
Aunque ahora en la foto parezca una catarata bastante espectacular, Ytri es una más entre tantas cataratas en Islandia y tanto es así que algunos miembros del grupo prefirieron quedarse dentro de la autocaravana.

Camino de Hengifoss

Por la mañana temprano algunos miembros del grupo aprovecharon para darse un nuevo chapuzón en las excelentes instalaciones de Salardalur en las que habíamos pernoctado. Tras el desayuno, con más sueño que otra cosa, especialmente los que se fueron de fiesta la noche anterior, emprendimos el camino de regreso hacía la Ring Road. Pasamos cerca de una hora conduciendo por la 85 y la Ring Road hasta que llegamos a nuestra primera parada, la catarata Ytri-Rjúkandi, una cascada menor en la que aprovechamos para relajarnos un rato.

Al llegar a Fljótsdalshérad era momento de tomar decisiones. Este pequeño pueblo está en un punto estratégico para conocer la zona. Al nordoeste tiene la zona de la que venimos; al nordeste tiene la carretera 94 que termina en Borgarfjörður Eystri de dónde he leído muy buenas críticas; al este tiene Seydisfjordur, el fiordo de las cataratas, conocido por el gran número de estas que se pueden encontrar a su paso; al sur, atravesando algunos fiordos encantadores se encuentra el camino a los grandes glaciares; y al sudoeste está el lago Lagarfljot, las cascada Hengifoss y una de las principales entradas al centro de Islandia. De hecho, en la planificación original la idea era dormir cerca de aquí tras visitar los atractivos de la zona.

La subida a Fardagafoss se hacía por nieve pura recién caída y con una buena inclinación.
La subida a Fardagafoss se hacía por nieve pura recién caída y con una buena inclinación.

Finalmente, debido al cansancio acumulado del día anterior, decidimos dejar los fiordos de lado. Visitamos solo la catarata de Fardagafoss, al inicio de Seydisfjordur e inmediatamente dimos media vuelta para emprender el camino hacía Hengifoss, la tercera catarata más grande de Islandia y una de las imperdibles si te pilla cerca. Una curiosidad en Fadagafoss fue que debido a que hacía un buen día soleado, Nuria en vez de continuar con el resto del grupo hasta la catarata, se quedó en el camino tumbada al sol (con abrigo, eso sí, que una cosa es que saliera el sol y otra que hiciera calor). Cuando regresamos no la vimos y pensamos que habría regresado a la autocaravana, pero llegamos y no estaba. Me tocó subir de nuevo a buscarla. Resultó que se había dormido y no nos escuchó cuando pasamos por allí y además se había dormido muy bien camuflada entre dos rocas, con lo que me costó un rato y un susto encontrarla.

Las vistas desde arriba eran bastante espectaculares.
Las vistas desde arriba eran bastante espectaculares.
Paso a paso íbamos ascendiendo a paisajes cada vez más espectaculares. Dejábamos abajo la autocaravana, el lago y las carreteras.
Paso a paso íbamos ascendiendo a paisajes cada vez más espectaculares. Dejábamos abajo la autocaravana, el lago y las carreteras.

Hengifoss

Cuando llegamos a Hengifoss ya era la hora de comer, íbamos bastante retrasados a pesar de no haber recorrido ningún fiordo. El paisaje boscoso conforme vas llegando al lago Lagarfljot nos había cautivado y habíamos aminorado el ritmo. La bajada final, con el lago al fondo, algunos árboles grandes en la carretera (¡que gusto ver árboles!) y el día soleado me gustaron bastante. El puente sobre el lago es también bastante espectacular. En definitiva es un lugar al que vale la pena ir aunque suponga realizar un camino de ida y vuelta de unas decenas de kilómetros. Por cierto, que el entorno invita a pasar la noche allí, no lo dudéis si estáis planificando un viaje y no sabéis dónde quedaros.

Tampoco Litlanesfoss hubiera merecido tanta atención si no fuera por su hermana mayor y por los espectaculares paisajes de esta zona.
Tampoco Litlanesfoss hubiera merecido tanta atención si no fuera por su hermana mayor y por los espectaculares paisajes de esta zona.

Antes de realizar la excursión a Hengifoss, aparcamos la autocaravana en el parking de las cataratas, justo abajo de una empinada montaña, y comimos. Solo nos animamos a hacer la excursión Jorge y yo; el resto se quedó durmiendo en “casa”. La subida inicial es bastante durilla por la inclinación y por la gran cantidad de barro que hay. El camino está muy bien marcado y es imposible perderse al menos hasta la primera catarata, Litlanesfoss, la más pequeña de las dos. Luego hay algún tramo un poco más complicado y peor marcado, pero al estar dentro de un cañón la intuición hace fácil orientarse. El entorno es espectacular. Aunque no sea la mayor de las cataratas de Islandia, se trata de una de las zonas más impresionantes en las que estuvimos y uno de los trekkings más técnicos y divertidos. En total estuvimos unas tres horas subiendo y bajando (el camino de ida es casi todo de subida y el de regreso es de bajada ya que hay que volver por el mismo sitio).

Tras hora y media de sendero ya podíamos distinguir al fondo la catarata de Hengifoss, pero aún quedaría un buen trecho (en peor estado) para llegar hasta ella.
Tras hora y media de sendero ya podíamos distinguir al fondo la catarata de Hengifoss, pero aún quedaría un buen trecho (en peor estado) para llegar hasta ella.

La larga marcha

Tras nuestra pequeña aventura en Hengifoss teníamos que decidir qué hacer, dónde ir a pernoctar. Habían diversas opciones, desde quedarnos por esta zona, hasta lanzarnos directamente al sur. Yo era partidario de un término medio, de quedarnos a medio camino entre esto y el sur, pero había algunos que ya querían cambiar de paisajes y les apetecía parar en más cataratas. Así que, a pesar del a hora que era, a pesar del parte meteorológico adverso, a pesar de los muchos kilómetros que faltaban y a pesar de lo cansados que estábamos, decidimos bajarnos al sur directamente.

Teníamos dos opciones para bajar al sur. La fácil y larga que era tomar las carretera 92 y 96 que van por los fiordos y enlazan con la 1 (que además es una ruta recomendada por sus paisajes) o la difícil y corta que era tomar la carretera 1 y atajar por la 939 (que tenía zonas de color blanco en el parte meteorológico). Adivináis cual elegimos, ¿verdad? Pues sí, el tramo por la 939 que era el que más respeto me daba estaba marcado en verde en el parte y me dio confianza, mientras que un tramo por Ring Road que está sin asfaltar era el único que durante una decena de kilómetros lo marcaban en blanco (nieve en la carretera). Así que tomamos otra loca decisión que nos salió bien y que dejó otro vídeo para la posteridad.

La carretera 1 es bastante complicada es ese tramo sin asfaltar que tiene. Recomiendo evitarla si ha nevado o el parte meteorológico es desfavorable para quienes nunca hayan conducido en condiciones extremas (se puede evitar rodeando los fiordos por la 92 y 96). La carretera 939 en verano y sin nieve tampoco es problemática como podéis ver en este vídeo (no es nuestro), pero puede ser difícil en pleno invierno.

Jorge bebiendo agua pura frente a la gran catarata de Hengifoss tras un gran trekking.
Jorge bebiendo agua pura frente a la gran catarata de Hengifoss tras un gran trekking.

Noche en la carretera

Finalmente, llegamos a nuestro destino pasadas las 10 de la noche. Habíamos encontrado una reseña en un blog de unas termas privadas cerca de Höfn, en la población de Hoffel. Un lugar poco conocido por los extranjeros y que había llegado a oídos de la autora del post gracias al boca a boca. Sin embargo, cuando llegamos, ilusionados con ducharnos y pasar un buen rato en el agua caliente, nos encontramos con que el dueño del lugar nos dijo que iba a cerrar ya y que no podíamos quedarnos a dormir en el parking de su negocio. Tratamos de negociarlo un poco, pero fue imposible. Acabamos de cenar allí, ya que habíamos empezado a cocinar y movimos la autocaravana 1000 metros hasta un lateral de la carretera bastante llano y dónde creímos que no molestaríamos a nadie. Nos dormimos, eso sí, decididos a regresar a la mañana siguiente.

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Crónica: Argentina (VII)

21/03 – Fiordos patagónicos

El barco parte con 2 horas de retraso. Pese a haberme despertado muy pronto para verlo salir, no lo consigo ya que coincide la hora de la salida con el desayuno. El desayuno estuvo bastante bien, hacía presagiar unas cuantas comidas buenas y abundantes.

Después de desayunar, reunión informativa en la que nos dan una mala noticia: el barco va con retraso y no podemos llegar a ver el glaciar Amalia esta tarde. A cambio nos llevarán mañana a ver otro glaciar, el Iceberg, que “dicen” que es mejor. No dicen nada de Puerto Eden, pero preguntamos a la chica que hace de portavoz/animadora del barco y nos comenta que no se desembarcara y que nunca se hace. El resto de la historia ya es conocida en este blog.

Bastante cabreados subimos a cubierta a ver el espectacular paisaje mientras leemos o jugamos a las cartas. La navegación es muy tranquilas, son aguas interiores sin la más mínima perturbación. El momento álgido del día llega cuando el barco se encuentra frente a frente con el paso White, el lugar más estrecho que atravesaremos. Apenas 4 o 5 metros más ancho que el propio barco. La maniobra se realiza a muy poca velocidad ya que requiere una precisión altísima para no encallar.

La verdad es que el paisaje es alucinante: glaciares colgando de los cerros, volcanes nevados, territorios vírgenes por doquier… Todo ello acompañado de divertidos delfines que juegan con el navío e intrépidos cormoranes que nos saludan a nuestro paso. Y por si fuera poco, las negras aguas de los fiordos impregnándolo todo de un halo místico.  Son negras debido a que la piedra madre es de origen volcánico. Cuando están muy tranquilas, estas aguas se convierten en un espejo.

La hora de la comida nos saca de nuestro trance. Una voz odiosa grita en varios idiomas los grupos que deben ir a comer en ese momento. Mucho más allá de la discriminación que resulta darle el privilegio de comer antes (y elegir antes) a quienes han pagado más, en un ferry que navega por un lugar de estas características, deberían de tener un poco de miramientos a la hora de hacer sonar aquella endemoniada megafonía. Esta vez la comida no está buena y apenas como nada. Además, al comer en el último turno, la posibilidad de pedir otro plato es nula ya que pronto cierran las colas del buffet. Para las próximas veces hay que tratar de llegar corriendo al comedor.

Después de comer, en vez de ir a la cama, como nos apetecía, le dimos una oportunidad a la película que habían anunciado. No estuvo mal, aunque el cine chileno no me ha cautivado. La película se llama Chacabuco (o algo así) y está ambientada en una ciudad de los fiordos (que bien podría ser Puerto Eden). Para ambientarse y hacerse una idea de los lugares que se recorren en el barco, puede ser interesante (aunque dudo que la película se pueda conseguir fuera de Chile).

Por la tarde más de lo mismo: leer, charlar, conocer gente, admirar los paisajes… La esperada cena (no había comido nada desde el desayuno), estuvo bastante bien, el pan todavía no estaba duro y la lasaña era pasable. Estábamos un poco cansados, por lo que decidimos irnos pronto a la cama.

22/03 – El glaciar Iceberg

Por la mañana a primera hora, a las 6 más o menos, me levante entre sueños para tratar de ver Puerto Eden. Todo estaba oscuro, negro. Y en cualquier lugar donde hubiera un punto de luz, una espesa niebla se encargaba de cegar la visión desde el barco. No fue justo que no nos dejaran desembarcar, que no esperara el barco hasta las 8:30 como estaba previsto. Me da la impresión que dejamos de ver algo bastante interesante desde un punto de vista sociológico y antropológico.

Justo después del desayuno y la charla informativa, nos enteramos debido a las carreras y a los gestos de la gente (porque para esto no utilizan la megafonía) que nos estamos acercando al glaciar Iceberg. Se trata de un glaciar parecido al Perito Moreno, pero que muere en contacto con el agua, no avanza, no trata de llegar a la otra orilla para hacer un puente de hielo. Sin embargo, es muy grande, de unas dimensiones bastante impresionantes incluso navegando en un barco tan grande como el nuestro. El ferry apenas se acercó. Se debió quedar como a 2 kilómetros del glaciar y dio media vuelta. El tiempo suficiente para hacer decenas de fotos desde todos los ángulos.

Impresionados regresamos al pub dónde proseguimos nuestras charlas y lecturas. Interrumpidos nuevamente por la horrenda megafonía, bajamos a comer y después hubo una buena siesta.

Ya bien entrada la tarde, empezamos a planificar la ruta para evitar tener que pasar un solo día más en Chile. Nuestra ruta original realizaba el cruce de los 7 lagos por el lado chileno y luego entraba desde San Martin a Pucon para subir al Villarrica y visitar Santiago y Valparaíso. Nos pareció que debíamos abandonar Chile, ya que no nos gustó nada el trato de la gente y, además, el nivel de precios era exageradamente alto. Por ello planeamos volver directamente desde Puerto Montt a Argentina. También hablamos con los chicos catalanes y convenimos vernos en Mendoza dónde quizá quedaríamos para alquilar un coche en la zona de Salta para poder recorrerla con mayor comodidad.

Por lo demás, fue un día sin mucha historia, empezábamos a cansarnos del paisaje. No es lo mismo poder disfrutar de la naturaleza a tu aire que hacerlo al ritmo de un cansino ferry “animado” por una maleducada. Estoy seguro que si hubiéramos podido estar en ese mismo entorno con nuestros kayaks recorriendo los fiordos tranquilamente, hubiéramos podido estar una semana viendo el mismo paisaje sin cansarnos en absoluto.

 

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Ferry de Navimag: Todo lo que hay que saber

En este post pretendo explicar todo lo referente al ferry de Navimag, desde como es el proceso de embarque hasta como es la comida. Además trataré de explicar algunos trucos que encontramos o nos contaron para hacerle la vida mas facil y agradable a quien utilice esta compañia para “transportarse”.

Lo primero de todo, como sabreis del post anterior, se trata de una compañia de carga, cuyo único objetivo es transportar una determinada carga y a ciertas personas de un lugar a otro. A pesar de que muchas agencias de viajes de Ushuaia, Calafate y Chile te entreguen un vocheur a todo color y en papel de alta calidad, con fotos, explicaciones y demás, tratando de hacerte pensar que se trata de un crucero por los fiordos patagónicos, hay que ser conscientes de que serás transportado en un ferry sin ningún tipo de comodidades adicionales a bordo.

Para hacerlo más fácil, voy a contestar a algunas preguntas que me han llegado vía e-mail a modo de FAQ y añadiré unas cuantas que explican mejor algunos aspectos. Tengo videos del barco que subiré cuando los tenga editados.

¿Como es el barco?

Hablo del ferry Evangelistas que es en el que viajé.
Es el típico ferry. Tiene 3 pisos y una terraza bar arriba del todo. El de abajo es solo para carga, con una parte cubierta y otra descubierta. En el del medio estan los camarotes y literas, con un pequeño balcon rodeándolos. El de arriba tiene el comedor. Y por encima de este hay una especie de bar-salón con una gran terraza con algunos bancos.
El barco está viejo (es viejo, no recuerdo el año). Predomina el metal en el exterior y ciertas partes de madera en el interior (armarios, camas, etc). El ambiente es bastante frio e impersonal, nada que ver con un barco de crucero. El tamaño del barco es grande, las escaleras son algo angostas y empinadas, hay pocos lugares para sentarse en el comedor a las horas de las comidas y en el salón durante los descansos, no se limpia durante la travesia (solo antes de iniciarla)…

¿Como son los camarotes?

Hay de varias capacidades, pero no se si hay la posibilidad de tener baño privado o baño compartido. Son exactamente iguales que las literas, pero con una puerta cerrada con llave que protege su interior. A no ser que se precise un alto grado de intimidad, no recomendaria alojarse en un camarote.

¿Y las literas?

En general son 2 literas enfrentadas en un cubículo englobadas dentro de un largo pasillo lleno de cubículos a ambos lados. Es dificil de explicar con palabras, lo mejor es ver el video cuando lo suba. Cada litera esta incrustada en el cubículo como si fuera un armario ropero, con una cortinilla que se puede cerrar y abrir para obtener cierta intimidad y para oscurecer la estancia puesto que la luz del pasillo está permanentemente encendida. Realmente lo único que diferencia una cabina de la zona de literas es que hay una puerta que cierra en el caso de las cabinas.
Hay algunos lugares que sólo tienen una litera y por lo tanto todo el espacio disponible (pasillo entre literas) es para una única litera. Hay que fijarse muy bien a la hora de elegir el lugar a ocupar, pedidle a quien os lo asigne que sea uno de esos sitios. También hay unos sitios que son especialmente conflictivos que son los ubicados en el pasillo general junto a los baños. Estos lugares son muy ruidosos por estar junto a los baños y tienes muy poca intimidad debido a que todo el mundo tiene que pasar obligatoriamente por allí para ir al baño o para entrar y salir de los dormitorios.
Por lo demás, las literas son estrechas y un tanto claustrofóbicas comparadas con otros barcos en los que he estado. Vienen equipadas con ropa de cama suficiente para no pasar mucho frio (llevad sacos de dormir por si acaso) y todas tienen asignado un locker cuya llave te dan al llegar al barco.

¿Como son los baños y duchas?

En el caso de las cabinas no lo se. En el caso de las literas, hay 2 habitaciones separadas por sexos dónde hay 3 retretes y 3 duchas para todos. Por ello suele estar bastante congestionado en horas punta. Las duchas tienen espacio suficiente para dejar la ropa sin que se moje. Los primeros días estaban limpios, el último no tanto aunque no llegaba a estar realmente sucio.

¿Como es la comida?

La comida no es ni buena ni mala. Es una calidad media, pero va empeorando conforme pasan los días. Este efecto es especialmente  remarcable en el pan, que conforme pasa el tiempo va estando cada vez más duro hasta el punto que es dificil de tragar.
De beber puedes tomar agua o una cosa que le llaman zumo y que es una especie de Tang (a elegir de naranja o de fresa). Teoricamente sólo puedes beber durante las comidas, pero la máquina está en el comedor y si te acercas no hay nadie vigilando que te vaya a decir que no puedes beber. Cuidado con algunas agencias que te dicen que están incluidas todas las bebidas a bordo (refrescos y demás).
Para desayunar hay huevos revueltos, queso, jamón york, mermelada, mantequilla y pan. Puedes tomar mate, te, cafe o leche. La organización de las comidas es por turnos. A las 8:00 llaman a todo el mundo para desayunar, tienes tiempo de sobra para levantarte tranquilamente, ducharte y subir a tomar algo, ahí no hay problema. La comida del mediodía y la cena se realiza en 2 turnos, primero las cabinas y luego las literas. En el primer caso te llaman como a mediodia y tienes que acudir rápidamente puesto que cierran las ventanillas y no ofrecen más comida. Hay 2 platos para elegir y en función de eso te pones en una cola o en otra. Es en plan buffet: coges una bandeja, cubiertos y vaso, luego te dan uno de los platos y coges si quieres el postre único del día (que suele ser fruta). Además está muy mal organizado porque un mismo día te ofrecen pasta con salsa bolognesa y pasta con salsa carbonara y ningún otro día te ofrecen pasta, por lo que si te gusta la pasta un día tienes que elegir y al siguiente tienes que conformarte. Para la cena lo mismo, pero te llaman sobre las 19:30, no recuerdo bien la hora, pero siempre pensaba que era demasiado pronto. Por cierto, quizá no te dejarán repetir, depende de como le caigas a la cocinera.. es algo que no conseguí entender.

¿Que tipo de personas te encuentras en el barco?

Hay de todo. En las cabinas suelen viajar más bien gente de mediana edad o ancianos y en las literas suele ser gente joven. Aunque hay gente de todo el mundo, la mayor parte son ingleses y centro europeos. Muy pocos pasajeros hablan español y muy pocos de ellos son Chilenos o Argentinos.

¿Como comprar el billete?

Puedes hacerlo a través de Internet desde tu país de origen o desde una agencia de viajes de allí. Yo recomiendo hacerlo desde Internet. Debes reservar para una fecha en concreto y no pagas nada. Luego 3 días antes del viaje confirmas la reserva sin pagar nada y el día en concreto que sale el barco te pasas por el puerto y haces el pago con tarjeta de crédito. Así aunque no te presente porque no puedas llegar por cualquier motivo, no vas a perder tu dinero.
Atención! Pagues o no pagues p
or adelantado algo, debes confirmar tu reserva. Conocimos un caso en el que no querían dejarle embarcar debido a que no había confirmado.

¿Cuales son sus precios?

Los tienen publicados en su web. Los precios son los mismos tanto si compras por web, si compras a través de una agencia en destino o si vas directamente al puerto. Los suben cada año después de la temporada alta. Creo recordar que este año los han subido sobre un 15%. Por cierto, el descuento del 10% que realizan a estudiantes es publicidad engañosa, ya que no se aplica en temporada alta.

¿Es seguro reservar a traves de Internet?

Ya he explicado antes el método. Mientras confirmes la reserva es segura y como no tienes que pagar por adelantado, no hay problemas con tarjetas de crédito ni asuntos similares.

¿Se puede comprar en destino?

Sí, pero te expones a que no haya plazas en el momento en el que intentes comprarlo. Lo mejor es reservar, aunque luego no vayas a utilizar la reserva. Puedes reservar por ejemplo en las 2 o 3 fechas que más te convengan.

¿Algun truco para que sea más barato?

Nosotros realizamos la ruta norte que va de Puerto Natales a Puerto Montt con escala en Puerto Eden. Pues bien, alguien compró el trayecto de Puerto Natales a Puerto Eden, notablemente más barato y el día que debía desembarcar no apareció. Le llamaron, pero no apareció. Probablemente se cambió de litera por si tenían registrado dónde dormia o se escondió o, simplemente, se hizo el dormido. El caso es que continuó el viaje sin más ya que no lo encontraron. Es arriesgado pero es un método. Viendo como trabajan estoy seguro que tienen tal caos organizativo que no son capaces de saber quien viaja y quien no.

¿Como es el proceso de embarque y desembarque?

Llegas al puerto en cualquier momento, pero es recomendable que sea un par de horas antes de que zarpe el barco (hora teórica). Entonces, tanto si tienes reserva por Internet o has pagado el billete en una oficina de una agencia de viajes, embarcas las maletas con el número de cabina o litera asignada. Allí se quedan las maletas que apareceran luego en tu habitación, tu puedes irte a ver la ciudad o a comer algo.
Luego, a la hora indicada (si hay suerte) se embarca. En el puerto te dejan esperando hasta que alguien viene y os dicen que podeis empezar a subir. Andando te acercas hasta el barco y subes, te dan la llave de tu cabina o locker asignado y te dejan un tiempo para que te acomodes. Al cabo de un rato una voz por megafonia te pide que acudas al comedor. Esa voz será tu pesadilla durante todo el viaje.

¿Que paisajes y animales se pueden ver?

Los paisajes son únicos. Navegas entre fiordos, así que todo el tiempo vas a verlos por doquier. ¿Como explicarlo? Son como pequeñas montañitas virgenes llenas de árboles y vegetación que aparecen entre un mar totalmente calmado, como si de un lago se tratara. La verdad es que es un paisaje increible. Lo que pasa es que después del primer día y medio se hace muy repetitivo, ya que lo que te apetecería es poder bajar y explorar uno de esos montículos. Durante el trayecto, se emitió una película Chilena que se desarrolla en los fiordos, con un paisaje muy parecido al que se puede ver. Pronto haré una reseña de esta película.
Ya cerca de Puerto Montt, también es posible ver a lo lejor un volcán. En temporada alta te llevan a ver un glaciar (no el Amalia, ni el Pio XII, aunque sea lo que dice en la publicidad, ellos solo se comprometen a que veas uno a su elección). Teóricamente también se puede ver el poblado de Puerto Eden, aunque nosotros no pudimos verlo.
Animales hay pocos. Unas cuantas aves (cormoranes entre ellas), algunos delfines, muy pocas ballenas (si tienes suerte) y debería avistarse una colonia de lobos marinos que en nuestro viaje se saltaron.

¿Como es el trayecto? ¿Te mareas?

Es un trayecto muy tranquilo hasta el momento en el que sales a mar abierto. En alta mar se suele navegar durante unas 12 horas, pero ya te avisan desde un principio que puede ser más tiempo si el mar está muy picado. Durante ese tiempo el barco se mueve mucho y es muy posible que te puedas llegar a marear. Para prevenirlo te venden pastillas para el mareo en el bar (por unos 2 o 3 pesos) y te recomiendan que te acuestes. Lo único “extraño” de esto es que se sale a mar abierto justo durante la cena, por lo que mucha gente se marea durante este tiempo y no puede cenar o vomita la cena.

¿Que se visita?

Nada. Bueno, eso fue en nuestro caso. En general si hay suerte se debería visitar el glaciar Amalia o el Pio XII y desembarcar en Puerto Eden. De pasada se ven cosas, como una virgen en mitad del mar, un barco hundido, etc. pero no se para y, por lo general, no se avisa por megafonia (y eso que no para en todo el día de decir tonterias).

¿Cual es el programa a bordo? ¿Es de calidad?

El programa completo se encuentra en la web, pero no lo siguen. Solo una parte del programa se cumple, pero las cosas más interesantes están sujetas a la decisión de la tripulación (que como ya he dicho antes tiene como único objetivo llegar a tiempo a su destino).
La calidad de los documentales, peliculas y charlas es dispar. Realmente documentales fueron solo dos: uno acerca de las comunidades indígenas de Puerto Eden y otro sobre el campo de hielo sur. Los dos estuvieron bastante bien. Las peliculas que yo recuerdo estuvieron bien. Pero las charlas fueron un desastre. Es mejor no dar una charla si no sabes de lo que estás hablando. Cuando alguien le hacia una pregunta un poco dificil, contestaba algo que no tenía nada que ver porque no era capaz de contestar a lo preguntado. Es lo que pasa cuando utilizas a la animadora socio-cultural para dar charlas cientificas.

¿Como es el trato de la tripulación?

Asqueroso. Esa es la palabra más suave que se me ocurre. Desde la animadora que ni te mira a la cara cuando le preguntas cosas que no le interesan, hasta la cocinera que depende de como le caes te pone una ración de comida u otra.
En tierra las cosas no son muy diferentes, ya que cuando vas a reclamar cualquier cosa, practicamente te dicen “a mi no me importa, tu quejate que ese papel va directamente a la basura”.

Además es un trato muy clasista. Si has pagado más te tratan y te consideran de una forma muy diferente a si has pagado la tarifa menor.

¿Es seguro?

Fuimos testigos de lo que le sucedió a una persona de la tripulación que le dió un pequeño ataque y no se pudo hacer nada por ella a bordo. Tuvo suerte de que estábamos cerca de tierra y rápidamente llegaron los servicios de emergencia, sino ahí se hubiera quedado. ¿Que hubiera pasado si le pasa algo a un pasajero a mitad de recorrido? No tienen los medicamentos básicos a bordo ni un médico para actuar en estos casos (sólo un enfermero). Además caer del barco al agua es relativamente fácil durante el tiempo que se navega en mar abierto (y ya ha pasado).

¿Mejor epoca del año?

No lo se, pero supongo que la única recomendable para poder ver algo es la marcada como temporada alta, luego anochece demasiado pronto.

¿Algo más?

Todavía queda mucho más por explicar que no se me ocurre ahora, como el tema de las propinas, que no pasa de ser una curiosidad. El último día a la hora de comer, os sorprenderán con una urna y unos sobres para que dejeis dentro vuestras propinas. ¿Será para recompensarles de haber convertido lo que hubiera sido un bonito viaje en un cúmulo de despropositos?

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